Если ростки винограда в открытом грунте хорошо принялись, это еще не повод надеяться, что со временем будет приличный урожай. Виноград относится к тем культурам, которые требуют постоянной заботы и ухода дачника. Ну а уж в первый после посадки год – непременно. Как грамотно организовать уход за саженцами винограда, на что обращать внимание в первую очередь, чем можно ускорить наступление периода плодоношения и повысить урожайность?
Корень лучше всего встречается у узлов, поэтому преимущество состоит в том, что нарезание имеет несколько узлов. Если вы берете свои собственные черенки, выберите чистый, здоровый лес без каких-либо изменений цвета грибка или других заболеваний, хотя болезнь грибов не повредит черенки, если древесина хорошо созрела. Дезинфицируйте такие черенки 5% раствором перекиси водорода перед их выращиванием, чтобы болезнь не распространилась в детскую.
Попытайтесь наблюдать за лозой в подшипнике, чтобы быть уверенным, что это здорово - некоторые вирусные заболевания могут уменьшить урожай, позволяя виноградной лозе вырасти больше, поэтому она выглядит большой и энергичной, когда она находится в состоянии покоя, но бесплодна. Вина, выращенные из черенков зараженной вирусом винограда, также будут иметь вирус. Если возможно, возьмите черенки после того, как было достаточно холодной погоды, чтобы убить любую плохо созревшую древесину, чтобы обеспечить получение зрелой древесины.
Мнений садоводов по всем этим пунктам довольно много, причем некоторые разительно отличаются. На основе своего и чужого опыта автор постарался объективно ответить на наиболее типичные вопросы, связанные с процессом выращивания «первогодков».
Особенности ухода за молодым виноградом
Оптимизация числа побегов
Именно на этом должен быть сделан основной акцент. Задача стоит простая – получить всего лишь два ростка, но таких, которые будут хорошо развиваться. Почему? Корневая система саженца является общей для всех побегов. Именно она поставляет винограду питательные вещества из почвы. Получается, образно говоря, один котелок с кашей на всю команду. Следовательно, чем меньше едоков, тем больше достанется каждому.
Подготовка к зиме
Сверните черенки с пластмассовым шпагатом или изолированным проводом, который не будет гнить или корродировать и пометить их пластиком или другим материалом, стойким к гниению. Используйте металлические или пластиковые этикетки с тиснеными буквами или постоянными чернилами, которые не смываются во влажных условиях.
Чтобы хранить черенки, оберните их во влажную бумагу или упакуйте их в материал, например, в влажный торф, в полиэтиленовый пакет. Хранить черенки в холодильнике или хранить в неотапливаемом здании, в подсобном помещении под домом. Избегайте мест, где они замерзнут. Замораживание, по сути, не навредит им, но может высушить их. Правильно хранящиеся черенки могут храниться в течение года или более.
А так как основная цель ухода за культурой в первый год после посадки – выращивание крепких, сильных, здоровых побегов, то оптимизация их количества логически вполне объяснима. Практика разведения винограда показывает, что двух ростков из одного саженца достаточно, чтобы в дальнейшем растение хорошо развивалось и плодоносило.
Большое количество черенков также можно хранить, зарывая их в ямах с песком на северной стороне здания. Они зарыты вверх дном с 6-18 дюймами песка над ними, покрыты брезентом и досками. По мере того, как приходит весна, часть или большая часть песка удаляются, поэтому днища черенков сначала нагреваются, а каллус готовятся к посадке.
Каллус - это белая ткань, которая образуется на срезанных поверхностях резания и может также появляться в линиях по бокам резки. Рисунок 3 - Черенки, готовые к установке. Образование каллуса на нижнем конце резания, около бутона. Тот же каллюс через день или два, когда начинают появляться корни.
В рост все побеги идут неодинаково, причем их может быть значительно больше – и 4, и 6. Все зависит от сорта и местных условий. Не стоит забывать, что виноград – один из представителей обширного семейства лиановых. Ростки тянутся в стороны, пытаясь освоить как можно большую площадь и занять свое место под солнцем. Поэтому одни получаются сильнее, другие – слабее, причем на разных уровнях.
Каллус может не всегда быть очевидным, но он должен быть там до развития корней. Как только корни начинаются, они растут в более прохладных условиях, чем требуется для формирования каллуса. Резка винограда, вдавленная в почву, будет сидеть только до тех пор, пока почва не станет достаточно теплой для образования каллуса, поэтому она обычно растет всего на несколько дюймов в первый год. Но, предварительно набросив черенки перед посадкой, они могут расти гораздо больше, чем в противном случае, достаточно часто, чтобы установить ствол лозы, если не больше.
Как определить те, которые необходимо оставить?
- Если сильных побегов несколько, и выбор значительный, то оставляется пара расположенных ниже остальных (как можно ближе к грунту).
- В случае, когда сильнее других лишь верхние глазки, то предпочтение отдается им. Все остальные подлежат удалению.
Что сделать
Вырезанная позолоченная реза, высаженная в ее постоянном месте, содержащая пропитанный, политый и хорошо оплодотворенный, может установить ее корни на месте, поскольку она растет сверху и может часто расти достаточно, чтобы позволить ей нести кластер или два в следующем сезоне, Это было сделано на коммерческих виноградниках в Орегоне. Питомники, выращиваемые из сырого дерева, должны расти в течение года, чтобы восстановить свои корни, прежде чем обучиться на второй год, и могут, наконец, начать третий год, полный год после вырезания в то же время.
Так как отобраны два побега, то устанавливается, соответственно, пара колышков, к которым каждый из ростков и подвязывается. Останется лишь следить за их дальнейшим ростом и, при необходимости, проводить небольшую корректировку. Довольно часто они направляются не вверх, а в стороны, поэтому придется их аккуратно поправлять.
Виноград плохо переносит любые механические повреждения. Процесс заживления ран происходит тяжело, растение болеет, и о нормальном его развитии в течение долгого времени говорить не приходится. Поэтому рекомендуется удалять лишние отростки не методом обрезки, а их выламыванием. Виноград значительно легче переносит эту, пускай и несколько грубую, процедуру, чем «хирургическое вмешательство» с помощью ножа или секатора.
Перед тем, как звонить, будьте уверены, что вырезки не будут высушены на хранение. Стоя на них в дюйме или двое воды на ночь, они позволят им «пополнить», улучшая укоренение. В соответствии с вашей ситуацией существует несколько способов вырезания каллусов. Хотя укореняющий гормон не является абсолютно необходимым, он может ускорить призыв и увеличить количество корней.
Метод Небольшие количества черенков можно вызывать, обертывая их во влажную бумагу или сфагнум в черном полиэтиленовом пакете. Так поступают ваши черенки, поэтому, если они были сохранены правильно, они готовы к каллюсу. Верх холодильника - хорошее место, так как там собирается отработанное тепло от конденсатора. Вызов должен происходить через одну-две недели. Почки могут подталкивать и вырабатывать белые побеги, но это не вредно, хотя следует позаботиться о том, чтобы избежать поломки, поскольку резание должно использовать энергию для увеличения количества побегов.
Орошение делянки
Здесь несколько проще, так как в первый год саженец еще не плодоносит. Следует ориентироваться на погоду, состав почвы, а также производилось ли ранее ее мульчирование или нет. Первый полив рекомендуется делать или в день посадки (если она весенняя), или при демонтаже укрывочного материала (для перезимовавших растений).
Растение, как только черенки вызывают ожоги, и начинают появляться корни. Положите черенки в горшок из смеси 3 частей перлита на 1 части торфа по объему. Это нагревает корневую зону и поощряет вызов, но верхняя часть черенков, находясь в прохладном воздухе, не будет толкать почки так же легко. Идея состоит в том, чтобы укорениться до того, как бутоны слишком сильно продвинутся, поэтому существует существующая корневая система для поддержки нового роста, когда она появляется.
Корни происходят в течение одной-двух недель в большинстве случаев. Источники для компании, которая продает тепловые маты. Горшок должен быть не более одного галлона, так как эффект потепления солнца будет слишком медленно проникать в большой горшок. Избегайте излишнего полива, так как это охладит смесь и замедлит укоренение. Это более медленный метод, который часто занимает целых месяц, а почки часто начинают расти до образования корней, но он работает достаточно хорошо для домашнего использования.
Что учесть при поливе:
- Дело не в количестве ведер, вылитых под каждый саженец. Виноград любит обилие влаги, но ее переизбыток в грунте чреват загниванием корней. Следует проверить, насколько земля насыщена водой после схода снега. Делается это просто – достаточно погрузить палец в почву, чтобы понять, как глубоко она просохла. Самая лучшая методика орошения – полив из шланга, уложенного в виноградник. Опытные дачники специально делянку обносят небольшим земляным валом (бортиками), чтобы жидкость не растекалась по территории. И здесь дело не в напоре, а в количестве воды, впитавшейся в землю. Ею следует залить весь сегмент, на котором высажен виноград, причем оросить обильно, с расчетом, чтобы влага проникла как можно глубже.
- Время для водной процедуры. Это один из наиболее типичных вопросов – когда лучше поливать? Оптимально – утром, пока солнце не вошло в силу. Во-первых, виноград проснулся и готов к «приему пищи». Во-вторых, испарение воды под солнечными лучами если и будет, то минимальное. Значит, практически вся вода уйдет в грунт.
Можно поливать и днем, но лишь при условии, что погода пасмурная. А вот вечером, хотя встречаются и такие рекомендации, вряд ли целесообразно. Виноград руководствуется своими, биологическими часами. Как только светило клонится к закату, растение начинает готовиться к отдыху. А если его полить, то ему предстоит еще впитать полезные вещества, усвоить их. Получается своеобразный сбой программы. В принципе, решать вам, читатель, но автор свое мнение высказал вполне однозначно.
В идеале кровати должны быть на открытом воздухе или в неотапливаемой или даже охлажденной комнате, чтобы замедлить прорастание почек, в то время как каллус и корень черенков, как в методе # Это уменьшает вероятность побегов, которые могут разрушиться во время посадки.
Вырезать каллус и корень за короткое время, поэтому не начинайте разыгрывать до тех пор, пока участок посадки не будет готов, так что черенки могут быть немедленно высажены. После того, как черенки имеют кольцо каллюса на основании или начинают появляться корни, чтобы посадить их.
Для винограда одного лишь увлажнения почвы явно недостаточно. Его молоденькие листики нуждаются в очищении от нанесенной пыли. Дождевание растения положительно сказывается на процессе фотосинтеза, что благотворно отражается на росте юных побегов. Вот здесь шланг – вряд ли хорошее решение, учитывая, что первогодок еще довольно нежный. Полив желательно делать из лейки, осторожно, но так, чтобы полностью обработать всю имеющуюся листву.
Прямо в месте, где вы планируете выращивать виноград; в яслей, где вы можете выращивать их до осени, а затем пересаживать виноградную лозу, когда она неактивна; в горшке. В последнем случае вы можете начинать черенки в начале года, а затем пересаживать их в свое постоянное место из горшка по мере того, как весна продвигается, или даже выращивать их в кастрюле все лето и выставлять их осенью, если возможна посадка в вашем районе.
Если вам не хватает средств, чтобы молодые виноградные лозы поливали в постоянном месте, лучше выращивать лозы в питомнике или горшке и пересаживать их в бездействующие лозы, которые могут принести больше стресса, когда их высаживают в постоянном месте.
Если виноградник расположен в месте, где на растения постоянно попадает пыль (например, по периметру участка, вблизи дороги), то дождеванием нужно заниматься чаще, чем увлажнением грунта. Именно на первом году после посадки на это стоит обратить внимание, так как юному саженцу, кроме влаги, требуется как можно больше кислорода.
Вырезать растения с половиной или большей длиной их в почве, чтобы защитить их от высыхания. В очень жарких, сухих помещениях черенки сначала могут быть покрыты насыпью сыпучего грунта. Держите почву свободной и следите за прорастанием почек. Когда почки начинают расти, вытащите из них курган.
Если некоторые корни или побеги ломаются во время посадки, это не катастрофа, но, если это возможно, избегайте ее, поскольку резка должна расходовать энергию, чтобы расти больше. Если белые побеги умирают или немного отмирают, новые побеги начинаются с основания старая стрела.
Чтобы удержать у корней винограда влагу, не дать ей интенсивно испаряться, следует провести мульчирование почвы (если ранее этого сделано не было). Первогодки еще не имеют густой листвы, прикрывающей землю, поэтому надобность такого мероприятия более чем очевидна и дополнительных пояснений не требует. Кстати, это избавит и от необходимости регулярного рыхления почвы в винограднике.
Перед тем, как побеги имеют длину около 6 дюймов, корни недостаточно развиты, чтобы получить полную выгоду от удобрения. Если вы используете капельное орошение, удобрение можно наносить в воде. Остановите удобрение к середине лета и уменьшите или остановите воду вскоре после этого, чтобы виноградная лоза затвердела до мороза.
Их можно наносить непосредственно на корни или поливать после посадки. Применение их к корням перед посадкой, кажется, имеет наибольший эффект. Если вы используете грибы, оставайтесь со строго органическим удобрением, так как химические типы будут препятствовать или разрушать грибы.
Внесение удобрений
Здесь как с младенцем – кормление ни чем попало, а с упором на отдельные питательные вещества. Молоденькому винограду в первую очередь требуются углерод, калий, азот. Поэтому в первый год нужно ориентироваться на подкормки, в которых они содержаться в максимальном количестве. Особенность еще и в том, что верхний слой – свежая мульча – пока еще не в состоянии дополнительно подпитывать виноград полезными химическими соединениями. Следовательно, расчет может быть только на состав почвы и вносимые удобрения.
В источниках. Мускатный виноград начался с зеленых черенков, уровень успеха от 70 до 80% против 1-2% от спящих черенков. Зеленые черенки также могут использоваться для быстрого умножения разнообразия, как отмечалось далее. Сделайте зеленые черенки из любой энергично растущей побеги. Избегайте побегов, которые перестали расти, и начинают затвердевать и загораться. Возьмите черенки как можно раньше весной, чтобы дать молодому винограду дополнительное время остыть, если только вы не сможете сохранить виноградную лозу в теплице.
Черенки должны быть длиной от 4 до 6 дюймов, с двумя или тремя листьями. Удалите все, кроме верхнего листа, и разрежьте его пополам, если он будет в натуральную величину, но оставьте его в покое, если он является молодым, невысоким листом. Черенки без листьев вообще очень редко корнятся.
Если нет опыта в самостоятельном приготовлении составов, то следует использовать покупные – «Гуми-плюс», «Риверм», «Вермистим», «Оптим-гумус», «Биовит»». На ведро – литр разведенного концентрата + 500 г золы древесной. Все это тщательно перемешивается и применяется как удобрение для винограда-первогодка. Вместо золы в качестве добавки можно взять такие препараты, как «Байкал», «Восток», «Сияние» (достаточно двух колпачков от бутыли).
Зеленая резка с тремя узлами, с небольшим листом оставлена нетронутой. Зеленая резка с большим листовым разрезом пополам для уменьшения транспирации с поверхности листа. Сделанный таким образом, черенки, как правило, коренятся через 6-9 дней и будут готовы к горению. Держите их под туманом или в высокой влажности в течение нескольких дней, пока новые корни не смогут удержать растение от увядания. При хранении в теплице и принудительных дополнительных удобрениях новая виноградная лоза сама по себе может обеспечить материал для большего количества черенков в течение двух или трех недель.
Порядок подкормки винограда
- Делается полив саженца. Хватит ведра воды, но выливать ее следует не сразу, а порционно, с расчетом, чтобы она полностью ушла в грунт.
- Далее – ведро с приготовленным составом для подкормки. Техника внесения та же.
- Предпоследний этап – еще одно ведерко, опять с водой.
- Завершается процесс внесения удобрения частичным восстановлением мульчирующего слоя, так как в некоторых местах он при поливе раствором «просядет».
Следующая подкормка винограда проводится спустя месяц, не ранее. А вот последний раз удобрения вносятся примерно в середине августа. Причем в первый год полностью исключаются азотсодержащие вещества. Опытные дачники ограничиваются раствором золы – 0,5 кг на ведро.
Благодаря этой системе использования каждой новой партии укорененных растений в качестве источников большего количества материала несколько черенков могут стать тысячами за шесть недель. Более простой альтернативой является использование одного галлонового черного пластикового горшка с прозрачным полиэтиленовым пакетом, поддерживаемым проводами.
Рисунок 6 - Загружающий горшок, показывающий провода для поддержки пластикового пакета. Черный пластиковый один галлон с пластиковым пакетом, поддерживаемый проводами, удерживаемый с резиновой лентой, для формирования влажной камеры, в которой могут быть укоренены зеленые черенки.
- На даче люди не только работают, но и отдыхают. Одно из любимых занятий, можно сказать, традиционных – приготовление шашлыков. Оставшуюся золу целесообразно раскидывать вокруг молоденьких саженцев винограда. Если чрезмерный полив нежелателен, то избыток удобрений растению не повредит, даже наоборот. Это же касается и той золы, которая выгребается из печи после сжигания мусора. Но при условии, что утилизировалась только органика, а не все подряд, включая пакеты пластиковые и тому подобное.
- Для молодого винограда корневая подкормка – основной способ привнесения питательных веществ в почву в первый год жизни. Но по мере роста стебля и листиков нужно проводить и опрыскивание. Его, как правило, делают спустя 7 – 10 дней после удобрения по грунту.
- Рекомендуемые и навоз в качестве подкормки для винограда-первогодка в «чистом» виде использовать не стоит. И это объяснимо, если понимать смысл происходящих в земле процессов. Сам по себе тот же навоз не является источником питательных веществ. Он лишь инициирует размножение особых бактерий, служащих своеобразной «закваской», на основе которой в почве появляются столь необходимые винограду химические соединения. Поэтому просто разбросать его по делянке еще не означает, что удобрение внесено своевременно и в нужном количестве. Как готовятся подкормочные составы на основе компоста, перегноя, навоза – отдельная тема. И если уж пользоваться народными технологиями, то следует правильно понимать специфику их применения, а не слепо следовать традициям и «советам бывалых». Иначе никакой пользы для винограда, особенно в первый год, от такого внесения удобрений не будет.
Удаление пасынков
Если коротко – это лишние едоки на общий котелок. Виноград желательно по первому году осматривать ежедневно, и сразу же избавляться от проклюнувшихся пасынков. Большинство дачников приезжает на участок лишь раз в несколько дней. В этом случае полностью удалять новые ростки, с уже образовавшимися листиками, не следует, иначе можно «разбудить» почки, которые должны развиваться на следующий год. А это чревато в дальнейшем снижением урожайности. Поэтому большие пасынки не удаляются полностью, а всего лишь обламываются так, чтобы осталось не более 2 листков.
Чеканка
Цель этого процесса – подготовить саженец-первогодок к зимовке. Задача состоит не в выращивании как можно более длинных побегов, а в том, чтобы добиться их вызревания. Другими словами, нужно принять меры, чтобы они одревеснели, то есть накопили достаточное количество «подкожного жира». Как перенаправить потоки питательных веществ?
Как только верхняя часть побега распрямляется (в период роста она, как правило, загнута к низу), ее нужно аккуратно обрезать секатором, до ближайшего листика, который уже огрубел. То есть удаляется порядка 35 см верхушки растения. Дачник в первый год сам должен внимательно следить за побегами, обращая внимание на то, как формируется их верхняя часть. Если выпрямилась – наступило время чеканки винограда.
Одновременно следует избавиться и от всех пасынков, независимо от их длины. Так как дело уже идет к осени, риска, что проснутся «дремавшие» почки, уже нет. А отростки обязательно найдутся, из тех, что не были замечены летом.
Подготовка к зиме
Нужно ориентироваться по погоде. Но полностью опавшая листва – явный признак того, что виноград можно пригибать и увязывать. В это же время устанавливаются опоры (дуги), к которым привязываются рейки (шпалеры). При наступлении ночных заморозков саженцы можно и укрыть, но так, чтобы торцевые части «кокона» оставались открытыми. Иначе растение может задохнуться, так как осенью перепады температур день/ночь значительные.
В статье рассмотрены особенности ухода в первый год после посадки саженцев винограда. Но это не означает, что потом хлопот с этой культурой убавится. Молодые побеги минимум 3 – 4 года требуют особого внимания. Начинающему дачнику следует изучить еще массу информации. Например, что означает термин «катаровка», когда и как проводится это мероприятие. Что делать, если весной побег не «подает признаков жизни». Вопросов много, и не получив на них ответов, надеяться на высокую урожайность не стоит.
Смею предположить, что опыт обрезки (удачной или неудачной) у вас уже есть. Если нет, ничего страшного, ниже мы рассмотрим некоторые простые приемы обрезки винограда в первые годы жизни.
У многих возникает закономерный вопрос зачем вообще формировать куст, ведь он и так будет расти и плодоносить. Да наверно и растет у вас уже такой куст и плодоносит неплохо. На этот вопрос можно ответить двояко: для ленивых и легкомысленных: можете и не обрезать совсем раз такие мысли приходят в голову. Куст действительно и без вашей помощи будет расти и плодоносить. Для более вдумчивых и основательных людей, привыкших делать все по уму можно сформулировать несколько плюсов, которые дает обрезка:
- самое главное - обрезка позволяет нормировать урожай, повышать его качество. Сорта винограда бывают очень разные. Например есть такие, которые склонны к перегрузке урожаем, это ослабляет куст и в итоге на следующий год можно урожай недополучить, куст может просто не подготовиться к зиме потратив все силы на ягоды и вымерзнет. Много причин. Все зависит от сорта и тот, который растет у вас и плодоносит без обрезки возможно далеко не самый лучший. Просто он неприхотливый. Лучшие сорта требуют соответствующего ухода.
- формировкой рост куста можно направить в нужном направлении, а значит тень будет падать куда надо и вы не будете мучаться от жары в полуденные часы, сидя в любимом кресле.
- более удобный доступ к кусту для сбора урожая, ухода, для укрывки его на зиму. Кроме того сформированный куст меньше страдает от разного рода заболеваний.
- обрезка позволяет поддерживать баланс между вегетативным ростом (листва и побеги) и генеративным (цветки и кисти). Так, например, куст может давать очень густую листву, при этом кистей на нем будет немного, возможно что и качество их будет невысоким. Таким образом, задача обрезки - достигнуть баланса между количеством листвы и гроздей.
Ну что? Есть ведь преимущества, стоит потратить немного времени на обрезку и получить значительно лучший результат? Идем дальше.
Мать-природа защищает виноградную лозу от гибели зимой. На холодное время года виноград переходит в состояние покоя и сбрасывает листву. Побеги к этому времени вызревают, хотя часть из них могут оставаться невызревшими (это зависит от разных факторов). Именно это время, когда виноград находится в состоянии покоя, лушее для обрезки, так как в этом случае куст меньше всего страдает и задерживается в росте. Наиболее подходящее время для обрезки - это осень.
В мире существует очень много различных систем формировки. Они призваны решить различные задачи и проблемы того или иного сорта или технологии выращивания, это крайне актуально в промышенном виноградарстве. Любители же чаще всего применяют значительно меньшее число формировок. Ниже мы поговорим об одной из таких и распишем этапы формировки куста в первые три года от момента посадки.
Называется эта формировка веерная. Одна из самых распространенных и часто используемых в мире. Успешно применятся и любителями и профессионалами.
Год первый - осень
Купленный в питомнике саженец представляет собой укорененный черенок с 2-4 почками. К осени из этих почек сформируются лозы. Если лозы достаточно выросли и хорошо вызрели, то из них выбирают одну, самую сильную, остальные удаляют. У оставленной лозы подрезают верхушку на 10-15 см, в зависимости от длины лозы. Если лозы выглядят слабо, то обрезку и выбор можно отложить до следующей осени.
Кустик винограда в середине сезона 1 года. Из боковых почек формируются побеги один из которых осенью выбирают, а остальные удаляют
Год второй - осень
Так выглядит куст винограда в состоянии покоя на второй год до обрезки. Из почек на оставленном побеге сформировались боковые побеги
После того как листва опадет, из нескольких развившихся боковых побегов выбирают 2 побега, которые лягут в основу будущего куста, остальные вырезают. Побеги должны быть хорошо вызревшими, толщиной с карандаш или чуть толще. Недопустимо оставлять зеленые невызревшие побеги, так как они не переживую зиму. Эти побеги обрезают на 7-8 почек (в среднем, без учета особенностей сорта).
Год третий - весна
Весной на 3 год оставленные 2 побега после открытия кустов прикрепляют к шпалере
Весной кусты раскрывают и лозы пускают вдоль шпалеры. За лето из почек разовьются побеги, а на следующий год вы сможете собирать с них урожай. Из нижних почек этих двух лоз вырастут новые побеги (2 побега на каждую лозу), они заменят плодоносные лозы на следующий год после вырезки. Как обрезать виноград осенью третьего года вы можете почитать в статье . Впоследующие годы этот этап вырезки старых отплодоносивших лоз и замена их новыми будет происходить аналогично.
Лето 3 года
Так же не забывайте удалять все молодые побеги, растущие из основания штамба, не позволяйте им развиваться слишком сильно и выламывайте зелеными при достижении длины 10-15 см. Это позволить минимизировать вред для штамба, вызванный выломкой хорошо развившихся толстых волчковых побегов.
Как вы можете заметить мы постоянно удаляем много древесины и укорачиваем куст, не даем ему расти вверх. Одна из главных ошибок начинающих виноградарей заключается в том, что они слишком жалеют куст и оставляют много побегов, часто невызревших к началу листопада и перехода в состояние покоя. Такие невызревшие лозы вряд ли переживут зиму, оставлять их просто нет смысла. Удаляя же лишние побеги мы закладываем хорошую базу для будущего урожая - штамб ствола формируется толстым и крепким за счет наличия достаточного питания (слишком большое число молодых побегов оттягивали бы все питательные вещества на себя и штамб сформировался бы недостаточно прочным).
Описанная техника обрезки винограда в первые годы наиболее простая. Разобравшись со всеми ее этапами и освоив такой способ вы сможете обрезать любые сорта, а со временем вам, возможно, захочется попробовать и другие более сложные формировки, которые больше соответствуют конкретному сорту.
