Боятся ли лилии весенних заморозков. Зимовка лилий – оставлять лилии на зиму в грунте или выкапывать? Культура лилий в открытом грунте

Культура лилий в открытом грунте

Лилии лучше всего высаживать на открытом, солнечном месте. Лилии, которые посажены в тенистых, прохладных местах либо под кронами высоких деревьев, они расцветают намного хуже, делаются менее зимостойкими и очень часто заболевают. Но такие лилии, как фиалковая, «Дочь фиалковой», однобратственная, Мартагон, Гансона, необходимо сажать всегда в незначительном затенении, лучше всего среди невысоких кустарников, которые не дают поросли, либо многолетников, таких, как диктаннус, пионы и иные.

Подготовка почвы для лилий. К почвенным условиям лилии непритязательны, однако лучше всего рост у них происходит на культурных садовых, огородных либо легких и среднетяжелых суглинистых, довольно водопроницаемых почвах. Присутствие близко находящихся подпочвенных вод приводит к загниванию луковиц и гибели растений. В данных условиях надо перед высадкой отвести воду путем дренажа с устойчивым водостоком. На глинистую землю необходимо привнести крупный песок и гравий, для того чтобы создать в ней хорошую водо- и воздухопроницаемость.

Для осенних посадок почву приготавливают в летний период, перекапывая ее на глубину не меньше 25-30 см. При посадке лилий в весенний период (что необходимо делать в крайнем случае) перекопку почвы лучше всего производить в осенний период, сохраняя на зиму перевернутые пласты нетронутыми. Совместно с перекопкой необходимо привносить удобрения, главным образом из листового и прекрасно разложившегося навозного перегноя. Удобрения привносят, считаясь с состоянием почвы, ибо чрезмерно обильное удобрение порождает сильное жирование луковиц, которое влечёт за собой восприимчивость растений к разнообразным болезням. Многолетние опыты подтвердили, что для естественного роста и цветения лилий довольно привнести пару вёдер прекрасно разложившегося перегноя на один квадратный метр площади при перекопке. Внесение в землю свежего, не перегнившего навоза порождает массовое загнивание луковиц лилий и приводит к потере многих растений.

При дефиците органических удобрений следует привносить минеральные. Их привносят из расчета 40-60 граммов суперфосфата либо 60-80 граммов фосфоритной муки, 25-30 граммов калийной соли на каждый квадратный метр при перекопке. Азотные удобрения лучше всего привносить в состоянии подкормки по 30-35 граммов на лейку воды. Древесная зола из расчета 100 граммов на один квадратный метр вносится в осенний период с заделкой в землю.

Выращивая у себя в саду лилии и испытывая отношение их к почвенным условиям, мы убедились, что отдельные виды лилий не переносят кислотности почвы, а иные, напротив, лучше всего растут и расцветают на кислых почвах, по этой причине при выращивании лилий нужно придавать значение запросам некоторых разновидностей лилий к извести. Лилии филиппинская, длинноцветковая, Мартагон, Шовица, однобратствённая, белая, регале, Генри и их формы плохо переносят кислые почвы, по этой причине для них мы из года в год в осенний период вносим на рабатки известь - по 100 грамм на один квадратный метр.

Что касается таких лилий, как лилия Давида, тигровая, даурская, Уилмотта, поникающая, то они лучше всего произрастают и расцветают на перегнойно-торфяных почвах. Под данные лилии мы вносим прекрасно разложившийся торф из расчета 5 килограммов на один квадратный метр, в осенний период, через каждые два года.

Посадка и пересадка лилий производится в осенний период. Хотя, в крайнем случае, отдельные виды, такие, как белая лилия, узколистная лилия, регале с ее формами, допускается сажать и в весенний период. При этом необходимо помнить, что рост лилий гораздо понижается, а цветки выходят далекими от совершенства.

Что же касается лилии белой, то при весенней посадке она не цветёт в первое лето, а изредка бывает даже и во второе. В большинстве случаев лилии растут без пересадки четыре года. Позже они разрастаются в крупные колонии, истощают почву, мельчают и неудовлетворительно расцветают. Однако отдельные виды лилий - Гансона, Мартагон, все кавказские лилии дают минимальное количество деток и дочерних луковиц, по этой причине беспрепятственно имеют возможность расти на одном месте 6-7 лет.

При пересадке либо посадке луковиц нами соблюдаются следующие правила: луковицы выкапываем в осенний период, когда принимаются отмирать цветочные стебли (в условиях средней полосы РФ это конец августа - начало сентября); при этой процедуре стремимся сберечь по возможности все придаточные корни, поскольку обрыв их влечёт за собой ослабление растений, от маточной луковицы и стебля отъединяем детку и дочерние луковицы и непременно накрываем их мешковиной, защищая чешуйки и корни от высыхания.

Лилии лучше всего сажать в землю в центре и конце сентября. При этом растение успевает до морозов прекрасно окорениться, а такие лилии, как белая, халкедонская, Заливского, успевают сформировать очень хорошие прикорневые розетки листьев. Луковицы высаживают на различную глубину исходя от состояния почвы и видовых особенностей. На окультуренных, средней плотности почвах их сажают на глубину 20-25 см, на тяжелых почвах - немножко мельче (15-20 см), учитывая от «донца» луковицы до поверхности земли. Однако не все луковицы лилий допускается сажать на такую глубину. Лилии халкедонская, белая и их гибриды необходимо сажать так, чтобы верхушка луковицы была в земле не глубже 2-3 сантиметров; при более глубокой посадке данные лилии, обычно, не расцветают.

Нежные лилии – длинноцветковая лилия, Саржента, филиппинская - им необходима сболее глубокая посадка (не меньше 25 см), что же касается мелких лилий - поникающая амабиле, узколистная лилия, красивенькая лилия,- то их допускается сажать на глубину 10-15 см.

Дистанция между растениями лилий - для больших лилий 20-25 см, а для мелких - 10-12 см.

Высаживают лилии следующим образом: садовым совком отрывают ямки на нужную глубину, расправив старательно корни, ставят луковицу на дно ямки и засыпают землей.

Мы сначала не производим полив посаженных луковиц, и лишь спустя двое-трое суток, когда земля осядет, производим полив и мульчируем посадки перегноем.

Хороший уход за лилиями заключается в своевременной и доскональной прополке рабаток от сорняков, рыхлении почвы, в особенности после обильных осадков. Хотя у множества лилий стебли весьма крепкие, однако отдельные полновозрастные растения, обладая крупными кистями больших цветков, сильно гнутся и нередко ломаются. Их необходимо вовремя подвязывать к колышкам. При срезке цветков лилий надо стараться оставлять предельно большее число листьев, что содействует лучшему накоплению пластических веществ в чешуйках луковиц и делает их наиболее зимостойкими. После завершения цветения ненужные для заготовки семян коробочки обрезают.

Необходимо ли производить полив лилий в весенний период и летом? По нашему мнению, во Владимирской области и смежных с ней областях, где в зимний период выпадает значительное количество осадков, поливка лилий необязательна, ибо для лилий главным образом важен запас влаги в грунте в весенний период, когда идет интенсивный рост наземных частей и формирование новых корневых систем. Талые весенние воды хорошо пополняют данный запас. В летний период лилиям вовсе не нужна поливка. Даже в засушливые годы мы никогда не производим полив лилий, и они прекрасно растут и расцветают. В южных регионах, где выпадает минимальное количество снега, а весна жаркая и сухая, там непременно необходимо в весенний период производить полив посадок лилий. Полив лучше всего делать в вечернее время либо рано поутру.

Укрытие лилий на зимний период. Во Владимирской губернии до прихода крепких морозов практически всегда ложится достаточно мощный покров снега, который служит самым оптимальным утепляющим материалом для зимующих в грунте луковиц. Это дает возможность растить в почве такие нежные лилии, как длинноцветковая, Саржента и иные.

Выращивая за немало лет разнообразные виды лилий, мы накопили некоторый опыт по укрытию данных растений в условиях нашего климата, который состоит в следующем: как правило, лилии накрываем, когда грунт промерзнет на 3-4 сантиметра, не считая мелко посаженных лилий - белой и гибридов Заливского. Данные лилии накрываем до промерзания почвы.

Укрытие лилий по замерзшей почве вызывается тем, что в наших условиях практически из года в год в начале либо в середине мая случаются длительные заморозки – до минус 3-5 градусов, которые сильно разрушают возникшие из земли молодые побеги совместно с бутонами многих лилий и в особенности лилию регале и ее гибриды. Вследствие поражения заморозками лилии в текущем году не расцветают. Промороженная, а впоследствии укрытая листом земля в весенний период медленнее оттаивает, по этой причине луковицы позже трогаются в рост, и большая часть побегов начинает появлятся тогда, когда минует угроза заморозков.

При более поздних весенних заморозках (в конце мая и начале июня) рабатки с лилиями накрываем рогожами, бумагой и легкими матами из крафтовых мешков. Укрытые подобным методом лилии прекрасно выдерживают заморозки и в соответствии с нормой расцветают.

Стебли и бутоны лилий «Северная Пальмира» (Заливского) и «Костромской» без проблем выдерживают весенние заморозки до минус 5 градусов без укрывания и в соответствии с нормой расцветают. По этой причине в условиях Владимира и смежных с ним областей они в особенности ценны.

Рабатки, на которых растут нежные лилии - гибриды Заливского, белая, филиппинская, длинноцветковая, формозская, красивая, Саржента, - накрываем сухой покрышкой. Для этой манипуляции на бруски либо на не толстые поленья укладываем тес, сверху теса раскладываем толь, на который насыпаем лист либо навоз толщиной 20-25 см.

В случае если лилий несколько, их допускается закрыть низким ящиком и забросать каким-нибудь утепляющим материалом. Под покрышку к лилиям, которые зимуют с прикорневыми листьями, непременно укладываем отравленную приманку для мышей.

Лилии регале, ее гибриды, Генри, «Северная Пальмира», Гарриза, Гансона, лилию улучшенную длинноцветковую и иные накрываем только лишь листом и растительными остатками слоем 10-15 см. В весенний период после таяния снега покрышку убираем частями по мере оттаивания листьев, открываем лилии в зависимости от погодных факторов в продолжение первой половины апреля.

Самая популярная и многочисленная группа. В садах эти растут испокон веков. Азиатские гибриды обладают высокой зимостойкостью и неприхотливостью. Цветут они как на солнечных участках, так и в полутени. Азиатские лилии зацветают рано, в июне–начале июля. Азиатские гибриды являются не только самыми неприхотливыми среди всех групп лилий, но и самыми разнообразными по окраске. Среди них можно найти лилии на любой, даже самый изысканный вкус. Цветки разнообразных цветов и оттенков (белые, кремовые, желтые, оранжевые, розовые, красные, бордовые, и почти черные). Они чашевидные, размером от 6 до 18 см в диаметре. Состоят из трех лепестков и трех чашелистиков. Некоторые сорта Азиатских гибридов имеют махровые цветки. Высота, в зависимости от сорта, составляет 50–120 см. Размножаются азиатские лилии очень легко, дочериными луковичками–детками (во время пересадки) и чешуйками. На стеблях, в пазухах листьев образуются мелкие бульбочки, которые дозревают в конце цветения, падают на землю, и дают обильный самосев. Эти бульбочки можно собрать и высеять на отдельную грядку для подращивания. Но, не смотря на все положительные качества, есть у них и один минус – они не имеют аромата (не пахнут).

История селекции

Широкого распространения азиатские гибриды получили, начиная 1950-х годов. В это время американский селекционер Ян де Граф вывел гибридную группу “Мид Сенчури”. Сорта входившие в эту группу имели в основном оранжевые и красные цветки. Немного позже за работу по скрещиванию взялся канадец С. Петерсонн, которому удалось скрестить Лилию поникающую (Lillium cernuum) с лилией Давида (Уилмотт). Это скрещивание позволило получить новую окраску Азиатских гибридов. Красящие вещества Лилии поникающей (Lillium cernuum), имеющей чалмовидные сиренево-розовые цветки, при скрещивании с видами, содержащими флавониды, создали у потомства с расщепленными генами и формы с сиреневыми, розовыми и белыми цветками. Так появился новый сорт White Princess. Все дальнейшее скрещивания были успешными и позволили получить сорта с чалмовидными цветками светлой окраски.

В последующие годы и по сегодняшний день, селекционеры, занимаясь своим делом, стараются получить (и это им удается) яркие одноцветные, двухцветные и трехцветные цветки. Азиатские гибриды в данное время стали очень популярными благодаря простоте и легкости выращивания, а также яркому и пышному цветению. А сорта с махровыми цветками раскупаются мгновенно. Вы только задумайтесь, каждый год появляются сотни новых сортов азиатских лилий.

Выращивание и уход

Азиатские гибриды цветут как на солнечных участках, так и в полутени. Это одна и самых морозостойких групп лилии, выращивать их можно даже в суровом климате Сибири. Это лилии, которым не страшны сибирские морозы. Почву любят плодородную (но не терпят свежего навоза), слабокислую или нейтральную (на известковых почвах растут плохо). Азиатские лилии зацветают рано, в июне – начале июля. Пик цветения наблюдается с 5 по 15 июля. Самые ранние сорта зацветают в июне, а наиболее поздние – во второй половине июля.

Так как Азиатские лилии образуют множество дочерних луковиц, гнезда нужно рассаживать каждые 3-4 года. В середине августа гнезда выкопайте и высадите луковички на новое место. Сроки готовности растений к выкапыванию могут меняться, и пересадка может растянуться во времени, до сентября. Во время цветения луковица лилии сильно истощается, теряет массу, привядает. И чтобы она окрепла, стала плотной и крупной, ей нужно время (примерно полтора месяца после цветения). На созревания луковиц влияют погодные условия и уход (температура, влага, подкормки). Если условия были благоприятными, в августе приступайте к пересадке лилий, цветение которых наблюдалось в июне.

У здоровых лилий в августе стебель еще зеленый. Побег срежьте в пень, а после выкопки луковиц выкрутите его с осторожностью. Выкопайте гнезда луковиц, стряхните с них землю, внимательно осмотрите. Корни обрезать нельзя. Луковичные гнезда в большинстве случаев распадаются сами, но если нет, осторожно разделите их руками. Обнаружив на луковицах чешуйки с бурыми или ржавыми пятнами, осторожно отделите их уничтожьте. Чистые луковицы для обеззараживания замочите на полчаса в растворе марганцовки. Сухие луковицы сажайте в предварительно подготовленную слегка влажную почву. Глубина посадки зависит от размера луковиц и сорта. Крупные луковицы сажайте на глубину 10 – 12 см, мелкие — 7 – 8 см. Но ямки сделайте глубже, на 7 – 10 см, чтобы в них ровненько поместились все корни. В ямке корни расправьте, под донце луковиц подсыпьте речного песка (2 см), после засыпьте землей. Расстояние между луковицами: для высокорослых сортов – 25 – 30 см, среднерослых – 20 – 25 см, низких – 15 – 20 см. Помните, лилии не переносят свежей органики и изобилия азотных удобрений. Застой влаги также губителен для луковиц.

Если вы приобрели луковицы весной, храните их до времени посадки в прохладном месте при температуре не ниже нулевой отметки, обернув мхом или поместив в торф. Луковица лилии состоит из мясистых чешуй без защитных внешних кроющих оболочек, поэтому не выносит пересушивание. Если луковица все-таки подсохла, то выдержите ее несколько дней до посадки во влажном мхе или песке.

Азиатские лилии отзывчивы на удобрения. Но удобрять их нужно только в период образования бутонов. Так как избыток питательных веществ во время цветения приводит к быстрому увяданию цветков. После цветения важно удалить все цветочные завязи, чтобы не допустить образование семян. Когда листья начнут желтеть, стебли срежьте до уровня почвы.

Сорта

Лилия Patricias Pride («Гордость Патрисии») – имеет аккуратные цветки звездчатой формы. Они направлены вверх. Базовый окрас цветков — нейтральный кремовый цвет с белым отливом. Дополняют его темно-бордовые широкие мазки с небольшим количеством пятнышек, которые окружают серединку. Лепестки загнуты. Со временем они выгорают.

Эта лилия слегка душиста. Тычинки длинные, красного цвета с тяжелыми оранжевыми пыльниками. Размер цветка – от 15 см 18 см в диаметре. Выдерживает -35 °C. Лучше выглядит в группах по 3-5 штук (или больше). Нуждается в опоре. Высота растения – 90 – 120 см.

Лилия Annemarie’s Dream (Аннамария Дрим) – крупные махровые соцветия белоснежной расцветки украсят ваш сад. Размер каждого цветка приближается к 15 см. Цветок неприхотлив в уходе, рано зацветает, не боится заморозков и прекрасно может расти, не теряя пышности соцветий на одном месте без пересадки до 5 лет. Высота растения может достигать 60 см.

Лилия Elodie («Поцелуй-лилией») – лилия без пыльцы. Зацветает одной из первых. Ее лепестки окрашены в нежный конфетно-розовый цвет, который добавляет особую нарядность. Окрас цветков более насыщен в центре. Редкие темные пятна в центре каждого цветка подчеркивают ее красоту.

Цветки этой лилии крупного размера, но ее стебли короче (по сравнению с другими сортами). Поэтому этот сорт — превосходный выбор для небольших садов или для выращивания в контейнерах. Цветки все обращены вверх. Форма цветка – трубчатая. Размер цветка – от 7,5 до 15 см в диаметре. Растение выглядит лучше, когда оно в групповой посадке на переднем плане в бордюре и в альпинарии. Период цветения – с июня по июль. Высота растения – 60-90 см, а ширина – около 25 см.

Лилия Golden Stone («Золотой Камень») – это настоящая звезда в вашем саду. Лимонно-желтый окрас на верхней части лепестков лилии с ошеломляющим контрастом насыщенного вишнево-красного, практически черного цвета в центре. Цветки обращены лицом вверх. Отличительная черта лилий этой группы – наличие невероятного количества темных крапинок в центре цветка. Цветки крупные. Их размер составляет 10-13 см в диаметре. Вырастает до 90-120 см, реже до 150 см в высоту. Цветки простые, шестилепестковые, воронкообразные, напоминают звездочки. Цветки собраны в соцветия-кисти. Время цветения июнь-июль.

Лилия Trogon (Трогон) – имеет экзотическую окраску. Цветки с розовым горлом, пастельно-желтыми пятнами с темным крапом и насыщенно-розовыми кончиками. Тычинки присутсвуют. Пыльники оранжевого цвета.

Цветки простой формы, шестилепестковые, напоминают звездочки. Лепестки и чашелистики атласной текстуры, узкие, длинные, с острыми концами. Цветки собраны в соцветия по несколько штук. Они увенчивают длинные прямые стебли, и украшают сад в начале лета, как никакое другое растение. Цветки без аромата. Их размер составляет от 12 до 15 см в диаметре. Период цветения: с июня по июль. Высота растения – около 75 см, а ширина – 30 см. Этот сорт отличается высокой морозостойкостью: выдерживает до -34.4 °C.

Лилия Easy Dance ( «Легкий танец») – холодный желтый окрас на верхней части лепестков лилии с ошеломляющим контрастом насыщенного темно-бордового, практически черного цвета в центре. Цветок не имеет пыльцы. Отличительная черта лилий этой группы – наличие невероятного количества темных крапинок в центре цветка. Цветки более крупные, чем у других азиаток. Их размер — 10-13 см в диаметре. Лепестки яркого цвета контрастируют с темной серединкой. Цветки простые, шестилепестковые, воронкообразные, напоминают звездочки. Цветки имеют слабый аромат. Выдерживают понижение температуры до –40 ° С.Лилия Easy Dance вырастает до 75-120 см в высоту.

Лилия Mascara (перевод «Тушь для ресниц») – это мечта любителей черных цветков. Окраска цветков завораживает элегантным сочетанием бордово-черного и серо-фиолетового цвета. Дополняет его светлая звездочка в центре». Каждый цветок состоит из 3 лепестков и 3 чашелистиков атласной текстуры, которые между собой очень похожи. Тычинки длинные, красного цвета с тяжелыми оранжевыми пыльниками. Цветки обращены вверх.

Этот сорт обильноцветущий: луковица производит до 12 прекрасных цветков. Размер цветка – от 7,5 до 15 см в диаметре. Эта лилия отличается очень высокой морозостойкостью – выдерживает -45.5 °C. Лучше выглядит в группах по 3-5 штук (или больше). Нуждается в опоре. Высота растения – 80-90 см. Период цветения – начало-середина лета.

Лилия Red Twin – это махровая азиатская лилия без пыльцы. Она добавит саду ярких ноток. Это лилия чрезвычайно прочная и вырастет примерно до 100 см в высоту. Его цветки в среднем до 12 см в диаметре, и «смотрят» вверх. Каждый из них может иметь, по крайней мере, двойное количество лепестков и чашелистиков, которые между собой очень похожи. Края лепестков — немного взъерошены, а кончики – эффектно подкручены. Окрас лепестков – довольно редкий. Насыщенно-красные лепестки ближе к центру, а на кончиках – они выцветают к прозрачному оранжево-желтому цвету. Отличается очень высокой морозостойкостью – выдерживает до -40°С.

Рад приветствовать вас, уважаемые читатели моего блога! Надеюсь, вы с нетерпением ждали сегодняшнего выпуска. Хотите узнать, о чем я хочу сегодня вам рассказать? Поговорить мне хочется о королеве цветов. Не думайте, что речь пойдет о розах, подготовил я материал совершенно о других красавицах. Поскольку на участке у меня давно занимают главное место лилии уход и посадка за ними не представляет для меня больших трудностей. После моих подробных инструкций вам также будет легко вырастить на своем участке эти чудесные цветы.

Если вы определились с тем, что на участке у вас непременно должны расти эти замечательные цветы, сразу хочу предупредить, что для выращивания в нашем климате подходят далеко не все сорта. Лучше всего растут гибриды, для которых не нужно особенных условий и уход за ними по плечу даже неопытному новичку.

Самые популярные и доступные цветы:

Гитана (желто-красные);
Лоллипон (кофейные с алым);
Канзас (ярко-желтые);
Сет Пойнт (розовые с белым);
Тайм-аут (бело-желтые);
Бестселлер (персиковые);
Аэробик (бледно-желтые);
Ройял Парад (бордово-красные).

Увидев луковицы этих сортов, можете смело покупать – изумительное растение непременно порадует вас своим цветением. При покупке внимательно осмотрите луковицы, если они мягкие или слишком сухие, приобретать их я вам не советую.

Небольшая хитрость – если приобрели луковицы зимой или ранней весной, высаживать их еще нельзя. Как их хранить? Положите в полиэтиленовый кулек, проделайте предварительно несколько отверстий и отправьте в холодильник. Здесь посадочный материал благополучно сохранится до самого высаживания в открытый грунт.

Правильная посадка

Сразу хочу сказать, что частых пересадок лилиям не нужно. Поэтому место для своих красавиц выбирайте тщательно, ведь расти им там придется несколько лет. Я обычно занимаюсь высаживанием в сентябре, это идеальное время для такой работы.

Каждую луковицу следует внимательно осмотреть, удаляя сухие чешуйки. Советую отправить на несколько минут в слабый раствор фундазола. Лунки под лилии я выкапываю достаточно глубокими, до 30 см. В каждую кладу несколько горстей гравия, после насыпаю толстый слой плодородного грунта, опускаю луковицу и осторожно засыпаю.

Я уверен, что вы часто видели, как продаются уже взрослые растения с пышными цветами. Интересно, можно ли их покупать? Даже не сомневайтесь, такие цветы отлично приживутся на вашем участке. Перед посадкой посоветую вам налить в выкопанную лунку побольше воды, в эту грязь и присыпать влажной землей.

Как ухаживать

Независимо от сорта, уход за лилиями одинаков. Самое главное – полив и удаление сорняков. Особенно тщательно увлажнять грунт нужно в период пышного цветения. После того, как цветоносы высохли, поливать необязательно.

Высохшие цветоносы можно срезать. Здесь также есть полезный секрет – делать это нужно под углом. Дождевая вода не сможет застояться и вызвать гниение растений. Также полностью срезать стебель не нужно, оставьте его до поздней осени. Почему? Ветер и дождь могут уничтожить маленькие пеньки, и вам придется потрудиться, чтобы обнаружить лилию для укрытия на зиму.

Несколько слов о зимовке. Хотя лилия не боится небольших морозов, накрывать ее нужно обязательно. Я для этого использую древесные опилки, но отличным укрытием послужат торф, сосновые иголки или сухие листья деревьев.

Как только сойдет снег, теплое укрытие можно снять. Боитесь, что заморозки повредят тонкие росточки? Я здесь нашел выход – на ночь накрываю лилии разрезанными пластиковыми бутылками. Можете попробовать такой быстрый и удобный способ защиты от холода и на других растениях, действует замечательно.

Внесение удобрений

Со своего опыта знаю, что нужно два раза в год, а именно весной и осенью. Весеннее внесение удобрений значительно ускорит рост и сделает цветение продолжительным и пышным. Осеннее – поможет луковицам без потерь пережить зиму и запастись полезными элементами.

Подкармливать лучше всего специальными удобрениями. В продаже много средств специально для луковичных цветов. Чтобы не погубить растения, советую вам не проводить эксперименты на своих любимицах, а приобрести готовые гранулированные удобрения.

Перед подкормками грунт осторожно разрыхлите, стараясь не повредить луковицы. Обильно полейте, особенно если стоит жаркая погода. Разводить подкормки нужно строго по инструкции, большая концентрация полезных элементов не нужна, она может погубить растение.

Подливать органикой лилии не советую, это плохо скажется на росте и цветении, даже если у вас растет самая простая и неприхотливая разновидность этих цветов. Также учтите, что свежие органические удобрения могут стать причиной заболевания. Чуть не забыл, для профилактики болезней можно несколько раз в год обработать растения раствором жидкости бордосской.

Если вам посчастливилось приобрести сорт азиатской лилии, то помните, что эти красавицы любят, когда пересаживают их через год. Отблагодарят они вас за это пышным декоративным цветением. Перед посадкой в лунки внесите немного извести, это также благотворно повлияет на рост и цветение.

Еще один секрет – луковицы лилий боятся прямых лучей солнца, а цветам нужно много света. Как здесь лучше поступить? Высадите возле лилий невысокие растения – лен, мак, колокольчики или хосты. Это будет выглядеть изумительно и изысканно, притом польза будет огромная – луковицы не перегреются и не загниют.

Иногда у меня нет времени на красавиц не хватает, приходится поливать их редко. Здесь я нашел мудрое решение – замульчировал почву. Мой эксперимент показал, что растениям это понравилось, почва постоянно увлажненная, без сорняков. Кстати, сорных трав лилия не боится, но выпалывать их все-таки нужно, очень некрасиво смотрятся прекрасные цветы на неухоженных участках.

Вот и все, что я хотел вам рассказать. Кстати, подготовил специально для вас фото изумительных цветов. Думаю, это непременно вызовет у вас желание вырастить такую красоту. Сразу предупрежу – уже первый цветок может вызвать у вас опасную болезнь, которая будет заставлять вас приобретать все новые и новые сорта, как это случилось со мной. Не думаю, что вас это испугает, ведь красоты много не бывает. Подпишитесь на новые выпуски блога, поделитесь с друзьями, и цветов на вашем участке станет еще больше, ведь у меня есть еще много полезного и увлекательного материала. До новых встреч!

Лилия – цветок, мимо которого не пройдешь без восхищения.

Она является образцом природной грации, изящества

и не смотря на свой «древний» возраст

(лилия появилась на свет около 3 тысяч лет назад),

является востребованным и желанным цветком в любом саду

Лет 15 назад в моем саду появилась первая лилия. Поскольку у меня не было совершенно никаких сведений о выращивании лилий, то я никак не могла понять, почему она то цветет, то не цветет, вроде живая, вроде зимует, но цветет не всегда. Так постепенно интерес к ней стал угасать. Но вскоре в магазинах стало появляться такое количество разных лилий, что интерес к ним вспыхнул с новой силой. Мне повезло, что в это время я начала ходить в Школу цветоводства, которая помогла мне не наделать новых ошибок. Оказалось, что «пестовала» я трубчатую лилию «Регале», а ей просто не хватало времени на то, чтобы заложить цветочную почку возобновления для цветения в следующем году. Постепенно, я разобралась и поняла, что первыми, в конце июня - начале июля, даже не смотря на весенние заморозки, у нас зацветают Азиатские лилии и ЛА-гибриды (у них луковицы белого цвета), а поскольку у них еще все лето впереди, они успевают заложить почки возобновления, да еще и на два года вперед. Эти лилии неприхотливые, морозостойкие, пожалуй, самые выносливые, они хорошо зимуют даже без укрытия – это делает их незаменимыми для начинающих цветоводов или для тех, у кого мало времени для работы в саду с цветами.

Азиатская лилия «Патрисия Прайд»

Азиатская махровая лилия «Фата Моргана»

Сажать азиаток нужно на глубину 12-15 см. Обычно минимальной глубина - 3 высоты луковицы, то есть чем крупнее луковицы, тем глубже их сажают. Предпочтительная более глубокая посадка. В этом случае луковицы меньше страдают от морозов зимой, а жарким летом не перегреваются. При такой посадке образуется большое количество стеблевых, вырастающих над луковицей корней, благодаря которым растение получает дополнительное питание.

Эти корни затягивают луковицы в землю и удерживают мощный стебель в вертикальном положении.

Перед посадкой луковицы протравливают в растворе одного из фунгицидов или в розовом растворе марганцовки. Все лилии любят солнышко, не переносят застоя воды, при посадках необходим хороший дренаж, почва должна дышать, а под донце луковицы желательно подсыпать песок, чтобы под ним не застаивалась вода и не появлялась гниль. При ранней посадке создаются благоприятные условия для роста корней и приживаемости растений на новом месте. При необходимости, азиатские лилии можно пересаживать в любое время вегетационного периода. Мульчирование посадок помогает сохранить влагу, снизить температуру почвы в жаркое время. Сейчас появились махровые сорта азиатских лилий, они тоже прекрасно зимуют («Фата Моргана», «Сфинкс», «Афродита» и др). Прекрасна новая линия Танго с крупными цветами, покрытыми различного цвета крапинками («Кентукки», «Олейна», «Капучина», «Граффити» и др).

Одной из самых перспективных на сегодняшний день является группа ЛА-гибридов. Они прекрасно зарекомендовали себя благодаря хорошей зимостойкости и устойчивости к грибным заболеваниям. Вобрали в себя все лучшие черты азиатских лилий и имеют более крупные и красивые цветы, а некоторые сорта с тонким, нежным ароматом. Посадки осенью – в сентябре, но и не плохо переносят весенние посадки (май – июнь), цветут в июле.

ЛА-гибрид « Самур»

Цветущие ЛА-гибриды

Трубчатые гибриды, зацветают дней на 10-15 позже, (луковицы темно-фиолетового цвета), это длинные изящные трубки цветов с сильным ароматом, цветут в июле – августе, и в почке возобновления успевают сформировать только зачаток будущего цветка, поэтому в наших условиях на зиму требуют укрытия. Листья узкие, мутовчатые.

Весной их необходимо беречь от возвратных заморозков, так как в это время цветочные почки в самой нежной и уязвимой части – в верхушке, могут сильно пострадать. Для остальных лилий весенние заморозки не так страшны. Тем не менее, при сильных возвратных заморозках лучше накрыть посадки лутрасилом, банками или пластиковыми бутылками.

Неудачи с выращиванием трубчатых лилий могут быть вызваны не только пониженной зимостойкостью, но и повышенной кислотностью почвы, для нейтрализации которой рекомендуется внести 50-100 грамм негашеной извести на 1 м2. Можно использовать для этой цели и древесную золу.

Трубчатая лилия «Голден Сплендер»

Лилия «Принс Промис»

Последними зацветают Восточные лилии (Ориентали), их называют аристократами в мире лилий за экзотическую красоту необычайно привлекательных и ароматных цветов (луковицы оранжево-желто-бурые). Они более нежные и капризные, по сравнению с другими лилиями, с ароматными, большими, гофрированными цветками, с бархатистыми сосочками на лепестках. Весной выходят из земли поздно, цветут в августе – сентябре. У нас в это время уже прохладно, сыро, начинаются осенние заморозки.

Восточная лилия «Мускадет»

Восточная лилия «Ломбардия»

Поэтому осенью посадки восточных лилий желательно прикрывать непромокаемым материалом, чтобы уберечь их от излишней осенней влаги. Необходимо помнить, что на родине этих лилий (острова Японии, Китай) длинная, теплая и сухая осень и вегетационный период у них длинный. В наших же природных условиях, времени чтобы заложить будущие цветочные почки у луковиц уже нет. Если осень длинная и сухая, то слабые почки луковицы могут заложить, но на будущий год они зацветут еще позже, так как почки будут не полноценные. А времени на закладку следующей почки у них уже совсем не будет, так постепенно, луковицы перестают цвести в открытом грунте (как было с моей лилией «Регале», хотя она относится к трубчатым лилиям). Выкопанные и помещенные в подвал на хранение (при 0º, хранить с землей или укрытыми влажным мхом) луковицы продолжают процесс формирования почки замещения. Им нужны солнечные, защищенные от ветра участки с хорошо дренированной, плодородной, слабокислой землей. Весенних заморозков тоже не переносят по той же причине, что и трубчатые. Не переносят свежий навоз, сажать необходимо на глубину 20-25 см, в первой половине лета необходим хороший полив, но без застоя воды. Хорошо зарекомендовала себя внекорневая (опрыскивание по листьям) подкормка «Эпином», проведенная ранней весной по отрастающим молодым росткам.

Болезни

Как только весной лилии выйдут из земли и будут хорошо видны отрастающие стебли, необходимо обработать их от серой гнили или ботритиса , он поражает только надземную часть растения (в прохладную, влажную погоду на листьях появляются белесые пятна). Споры грибка зимуют на прошлогодних стеблях, опавших листьях и сорняках, поэтому осенью необходимо все это убрать и сжечь. Растения необходимо обработать каким-нибудь фунгицидом, содержащим препараты меди: 1% раствором медного купороса или бордоской жидкости (10 г на 1 л воды), медно-мыльной смесью (2 г медного купороса и 20 г зеленого мыла), Обигопиком, Максимом).

Поливать растения необходимо только утром, под корень, чтобы влага не попала на листья и промочила землю на 30-40 см.

Листья лилии поврежденной ботритисом

Еще одна «болячка» лилий – фузариоз – корневой луковичный гриб, поселяется у основания луковиц, на донце, оно размягчается, гниет, чешуйки отваливаются от луковиц, приводя их к гибели. Корни отмирают, постепенно начинают желтеть и увядать листья и луковицы гибнут. Проблема возникает в жаркую погоду, при излишке влажности, при загущенных посадках. После полива необходимо замульчировать посадки травой, старым перегноем, сосновой корой или какой-либо другой мульчой, можно посадить рядом почвопокровные цветы (анютки, портулак, и др). В ямки, при посадке нельзя добавлять ни навоз, ни перегной, так как луковица открытая, без покровных чешуек (не как у тюльпанов, нарциссов и т.д) и может очень быстро заболеть. В качестве профилактики от грибковых заболеваний, перед посадкой, необходима обработка луковиц препаратом «Максим», раствором марганцовки (15-20 минут), другими фунгицидами. Можно использовать более экологичные средства: настои и отвары: ромашки, календулы, тагетиса, чеснока, пижмы и др. (100 – 200 г порошка на 10 л воды настоять 10 часов).

Луковица лилии, поврежденная фузариозом

Из вредителей наибольший вред лилиям наносит лилиевый жук или луковая трещалка . Он появился у нас не так давно, но мы, к сожалению, уже успели познакомиться с этим коварным красавцем. Это небольшой, ярко-красный усатый жучок появляется на посадках уже в апреле-мае и его грязно-желтые личинки с жадностью поедают листья не только лилий, но и других растений этого семейства. По прожорливости и плодовитости его можно сравнить с колорадским жуком. Меры борьбы: ручной сбор и обработка «Инта-Виром»., «Искрой» и другими инсектицидами.

Подкормки

Подкармливать лилии нужно 2-3 раза за сезон, используя смесь минеральных удобрений, растворенных из расчета 20-30 г на 10 л воды.

Первая подкормка делается рано весной, в самом начале отрастания растений, аммиачной селитрой (20-30 г /м2, в это время растениям необходим азот, способствующий мощному росту растений, при его недостатке снижается рост растений, листья бледнеют, мельчают.

Вторая подкормка проводится в период бутонизации, полным минеральным удобрением или любой смесью, с преобладанием фосфора, для продолжительного и обильного цветения. Недостаток фосфора отрицательно влияет на цветение – уменьшаются размеры цветов, их количество, теряется интенсивность окраски.

Третья подкормка делается после окончания цветения, с преобладанием калия. Не следует забывать об уходе за растениями в этот момент, так как в это время начинается активный рост корней и нарастание луковиц.

Хорошие результаты дает подкормка настоем коровяка 1:20, куриного помета 1:30 и удобрениями «Кемира-весна»,«Кемира-универсал».

При сухой подкормке удобрения разбрасывают по земле перед поливом или рыхлят почву.

Необходимо хоты бы раз за сезон провести по листьям внекорневую подкормку микроэлементами (цитовит, ферровит).

Как правило, на 4-5 год гнезда лилии делят, так как становится заметно, что рост растения снижается, цветение слабеет.

В конце сезона цветоносы обрезают на уровне земли и сжигают. Ежегодно на участки с лилиями рекомендуется вно-сить хорошо перепревший компост или листовой перегной (слоем 10 см), это позволит луч-

ше перенести морозы, а весной послужит мульчой. Очень полезны подкормки древесной золой (2-3 раза за сезон – 0,5 л банка на 1м2).

Кроме вышеперечисленных есть и другие виды гибридов, например:

ОТ-гибриды , полученные от скрещивания Восточных и Трубчатых гибридов, с крупными крепкими цветоносами.

ОТ-гибрид «Бонбини»

ЛО-гибриды – от скрещивания Длинноцветковых и Восточных гибридов с цветами воронкообразной формы в основном, белых и розовых оттенков.

ЛО-гибрид «Триумфатор»

ОА-гибриды получены от скрещивания Восточных и Азиатских гибридов. Сорта этой группы рекомендованы для выращивания в открытом грунте.

ОА-гибрид «Фест Краун»

Кроме этого существуют видовые лилии, которые используются селекционерами для получения новых устойчивых сортов.

Видовая лили «Генри»

Клуб «Цветоводы Красноярья»

Не зря наша область входит в зону рискованного земледелия. Среди многих факторов риска очень неприятным являются возвратные весенние заморозки. Они опасны тем, что появляются не только весной, но и в начале лета, когда растения вовсю вегетируют и даже цветут.

Сильные заморозки обычно накрывают сразу всю нашу область. Но для разных районов области возвратные заморозки опасны в разной степени. Так, в южных районах снег сходит на две недели раньше, чем в северных, и растения начинают вегетировать, соответственно, раньше. В северных районах снег лежит долго и растения дольше спрятаны под ним. И получается, что северянам жить легче, потому что их растения во время заморозков ещё спят под снегом. А вот на юге области молодым побегам и проросткам достанется «по полной программе». Поэтому во время заморозков нужно стараться находиться рядом со своими питомцами, чтобы успеть своевременно их защитить, иначе многие из них погибнут.

На моём участке в Гатчинском районе много десятилетий поздние весенние заморозки наблюдались в ночь с 9 на 10 июня. Однако, в последние двадцать лет, после вырубки лесов под садоводства на северо-востоке области, и до нас стали доходить ледяные северные ветры, и заморозки теперь случаются вплоть до 17 июня и даже в начале июля. Из-за заморозков могут погибнуть молодые побеги на укрытых розах, винограде, подофиле, молодые ростки астильб, роджерсий, горянки. Погибают даже трубчатые лилии и наиболее ценные сорта хост. Эти растения нужно обязательно укрывать.

Многие растения сами научились защищаться от заморозков как весенних, так и осенних. Очень интересно наблюдать, как спасаются цветочные растения. Ведь многие из них цветут ранней весной, едва сойдёт снег. Их главная задача спасти свои цветки, в основном, пестики - самую уязвимую часть цветка. Первыми зацветают галантусы. Они всегда попадают под заморозки и уже научились аккуратно прикрывать чашечки цветков и пригибать их к земле. Тюльпаны, императорские фритиллярии туго закрывают цветки и тоже наклоняют их к земле. Нарциссам цветки закрыть не удаётся, они просто склоняют головки и утыкаются цветками в землю или ложатся друг на друга: так в компании теплее. Наклоняются к земле и «зажмуриваются» пульсатиллы. Склоняют вниз свои султанчики белокопытники. Укладываются друг на друга, образуя коврики, хионодоксы и пушкинии. А мускари морозов совсем не боятся, стоят, как солдатики.

В конце мая - начале июня прорисовываются бутоны у самых ранних видов и сортов пионов. Во время заморозков кусты этих пионов преображаются: все свои побеги с бутонами растения раскладывают по сторонам, стремясь спрятать их в листьях и среди других побегов. И интересно, что побеги, на которых нет бутонов, растения также прячут, наклоняя их к земле. Также «поступают» и бородатые ирисы, и ясенец, и флоксы. А едва утром выглянет солнышко и потеплеет, растения распрямляются, и вновь становятся бодрыми и живыми без всяких повреждений.

Среди садовых растений есть и приехавшие к нам из тёплых краев гости, которые не умеют защищаться от заморозков, и без нашей помощи им сложно выжить. Например, японская анемона покрывается инеем, а прятаться не умеет. Поэтому её побеги и листья обмерзают. У Розы листья красиво покрываются инеем. Ростки выдерживают заморозки до минус 2-3оС, но вот при более низких температурах погибают. Такие растения придётся закрывать на время заморозков.

В огороде, если не уследить, тоже могут быть потери от заморозков. Эти потери зависят не только от величины минусовой температуры, но и от длительности заморозка, от силы ветра. Обычно в мае-июне на наших грядах уже появляются всходы и даже высажена рассада.

И среди этих растений есть и неженки из тёплых краев, которые не умеют прикрываться листиками. Поэтому все теплолюбивые культуры мы прячем в теплицы, однако, и здесь могут быть минусовые температуры. Учитывайте, что например перец погибает уже при 0оС. Огурцы - при кратковременных заморозках минус 1-2оС. Томаты, внешне не повреждаясь даже при минус 1–1,5оС сильно задерживаются в дальнейшем развитии, а урожайность их падает до 25–30%. Следовательно, эти растения придётся дополнительно укрывать материалом типа лутрасила и обогревать теплицы.

Совершенно не выдерживают даже кратковременных понижений температуры ниже 0оС все наши бахчевые культуры: арбузы и дыни, тыквы, кабачки, патиссоны. Эти растения я обычно укрываю картонными коробками и сверху ещё набрасываю 2–4 слоя лутрасила. Такого укрытия хватает до минус 4-5оС - всё зависит от того, как была прогрета земля.

Немного более стойки к заморозкам луки. Так, всходы порея заморозков не переносят, зато укоренившаяся закалённая рассада выдерживает?3оС. Репчатый лук в стадии петельки повреждается при минус 2-3оС, а при минус 5оС погибает. По мере взросления устойчивость к морозам у растений повышается, и в фазе 2–4 настоящих листьев репчатый лук уже не боится минусовой температуры.

Закалённая рассада сельдерея выдерживает заморозки до?4оС. Всходы моркови держат до?3-4оС. Всходы свёклы при этой температуре повреждаются, поэтому её нужно сажать позже моркови, а более развитые растения держат минус 6-7оС. Репа, редис, брюква не сдаются до минус 3-4оС, развившиеся растения - и того ниже.

Капусты: закалённая рассады белокочанной капусты не погибает до?3-4оС, цветная - до?2-4оС.
Горох и бобы: всходы не боятся заморозка до - 4-6оС, но попавшие под заморозок растения в дальнейшем задерживаются с развитием, а урожай снижается на 25–30%.

Всходы салата погибают при температурах ниже?2оС, окрепшие растения выдерживают?3-6оС.

Таким образом, зная ресурсы своих подопечных, придётся сообразить, что и как нужно укрывать на ночь. Поэтому слушайте прогноз погоды, следите по садовому термометру, как быстро вечером падает температура и тянет ли с севера ледяным холодом. Ещё есть много других способов угадать предстоящие заморозки. Полезно также знать особенности «климата» своего участка, в какой его части бывает холоднее, а в какой теплее. И всегда лучше перестраховаться и укрыть растения.

Способов укрытия столько же, сколько и садоводов. В ход идут картонные коробки и тара из-под овощных и молочных продуктов, газеты, старая одежда. И поверх всего этого накидывается для надёжности укрывной материал типа лутрасила или спанбонда. Полиэтиленовая плёнка сама по себе от заморозка не спасает. Её можно использовать только как добавку поверх коробок или поверх лутрасила. Укрывные материалы лучше использовать в несколько слоёв: чем сильнее ожидаются заморозки, тем больше число слоев. Причём укрывной материал не должен лежать непосредственно на растениях. Обязательно должна быть прослойка воздуха. Например, слой сильно мятой газеты, положенной между слоями лутрасила или под ним, создаст необходимый комфорт для растений.

Картофель: если всходы уже есть, то в ожидании заморозка их нужно окучить «с головой» или укрыть укрывным материалом. Если нет возможности этого сделать, особенно если посадки обширные, то для картофеля ничего страшного не произойдёт - макушки у стеблей подмёрзнут, но потом из пазух непогибших частей стебля вырастут новые побеги. Урожай сильно не пострадает.