Древесно-кустарниковая растительность уменьшает полезную площадь кормового угодья, мешает проведению работ по заготовке кормов. При закустаренности более 60 % продуктивность сенокосов снижается на 50…60 % и пастбищ - на 30…50 %.

Удаляют древесно-кустарниковую растительность механическими и химико-механическими способами. К способам механического удаления кустарников относят срезку или вырубку, корчевание, запашку и фрезерование.

Выбор способа уничтожения древесно-кустарниковой растительности зависит от высоты, диаметра и породного состава деревьев и кустарников, типа почвы и мощности гумусового слоя.

Наиболее рационален раздельный способ удаления древесно-кустарниковой растительности, при котором вначале срезают надземную часть растительности, а затем выкорчевывают пни и корни. При раздельном способе надземную часть древесно-кустарниковой растительности можно утилизировать для получения различных строительных материалов, химических веществ, древесных кормов.

Древесно-кустарниковую растительность с диаметром стволов до 15 см срезают кусторезами с пассивными рабочими органами (ДП-24) и бульдозерами, а при срезании деревьев с диаметром стволов до 25 см лучше использовать кусторезы с активными органами. Наилучшее качество срезки достигается в осенне-зимний период при промерзании почвы на глубину 15…20 см и высоте снега не более 40 см.

Срезка кустарника позволяет меньше нарушать гумусовый слой, поскольку ее выполняют по мерзлому грунту, срезанная древесина свободна от земли и может быть переработана в технологическую щепу. Качество срезки при проведении ее в зимнее время значительно выше, так как при срезке выкорчевываются только единичные стволы. На участках с неровным рельефом, большим количеством камней и пней для срезки вместо кусторезов используют бульдозеры.

Ручную вырубку осины, ольхи и березы, дающих корневую поросль, лучше проводить в летнее время, когда в корнях содержится небольшое количество запасных пластических веществ. В этом случае поросль будет ослабленной и ее легко удалить путем скашивания ротационными косилками.

Сгребают срезанную зимой древесную растительность сразу после срезки кустарниковыми граблями (К-3), кустособирателями или корчевателями-собирателями (КСП-20, Д-695А), затем ее вывозят для утилизации.

Корни и пни диаметром более 15 см выкорчевывают роторными корчевателями (МТП-8 на торфяных и МП-12 на минеральных почвах), а более мелкие корни вычесывают корчевальными боронами. При высокой засоренности почвы корчевальные бороны работают в три следа, при низкой и средней - в два следа в двух направлениях.

Прямую корчевку древесно-кустарниковой растительности (без предварительного срезания) проводят, когда ее необходимо выполнить в строго ограниченные сроки. Эту работу выполняют независимо от наличия камней, крупных пней и погребенной древесины. При диаметре деревьев 25…40 см их предварительно валят, а при наличии более крупных деревьев корни вначале подрезают плоскорезами-корнерезами. В зимнее время корчевку проводят при промерзании почвы на глубину не более 10…15 см и высоте снежного покрова не более 20 см. Для корчевания используют корчеватели-собиратели и корчевальные машины.

Для сведения мелколесья и деревьев используют также якорные цепи длиной 50…55 м, которые закрепляют к двум тракторам. Производительность при такой технологии при работе в два следа увеличивается в 1,5…2 раза по сравнению с использованием корчевателей-собирателей.

Выкорчеванную древесину сгребают после просыхания земли на корнях кустарниковыми граблями, кустособирателями, бульдозерами. Древесину отряхивают от земли и затем формируют кучи высотой 5…7 м и диаметром у основания 30…40 м. Мелкие древесные остатки подбирают в валки навесным валкователем древесных остатков ПДО-2, а из валков - подборщиком МКП-1,2.

В больших кучах древесина меньше заносится снегом и лучше сгорает. Лучше сжигание проводить летом, но можно осенью и весной, но обязательно в сухой период времени, а зимой, если нет снега. При сжигании на торфяниках в начале зимы возможно загорание торфа, поэтому древесину для сжигания перевозят на участки с минеральными почвами.

При проведении корчевания в комплексе работ по поверхностному улучшению кормовых угодий стараются как можно меньше повреждать дернину. Выкорчеванную древесину немедленно вывозят за пределы улучшаемого участка.

При наличии в торфяной залежи древесины в количестве, не превышающем 0,5 % (от объема 50-сантиметрового слоя почвы), ее убирают после вспашки кустарниково-болотными плугами. Если в торфяной залежи находится 0,5…2 % погребенной древесины, то ее извлекают корчевальными машинами, корчевальными боронами, гидрофицированными крюками, а затем собирают в валки, грузят в транспортные средства и вывозят за пределы участка. При более высокой степени засорения удалять ее экономически нецелесообразно. Первичную обработку почвы на таких угодьях проводят с использованием мелиоративной бороны БДМ-2,5 или дискового плуга ПДН-4. Эти орудия могут обрабатывать почву с включением древесных остатков диаметром до 10 см и разделывать кочки высотой до 40 см. Дисковые плуги не ломаются при встрече с камнями или корнями, не забиваются дерниной и моховым очесом.

Торфяные залежи, засоренные неглубоко погребенной древесиной, обрабатывают машинами МТП-42А или МПГ-1,7, которые измельчают древесину в стружку и перемешивают ее с почвой.

На эрозионно-опасных участках кормовых угодий (на склонах балок и оврагов, в поймах рек) кустарниковые заросли играют почвозащитную роль, поэтому на таких местообитаниях кустарник не уничтожают, а наоборот, создают лесные полосы шириной не менее 4…5 м. В полупустынных регионах страны создают пастбищезащитные полосы из кустарников, полукустарников и деревьев, которые защищают почву от эрозии, закрепляют пески, увеличивают кормоемкость пастбищ. В засушливых районах кустарниковые полосы предохраняют снег от сдувания ветром.

При проведении культуртехнических работ на лугах в поймах рек Крайнего Севера оставляют кустарниковые полосы для защиты луговых трав от холодных северных ветров.

Запашка кустарника целесообразна на площадях, не требующих больших планировочных работ, без наличия большого количества крупных пней, погребенной древесины, не засоренных камнями, с мощностью гумусового и торфяного слоев не менее 25…35 см. Освоение закустаренных земель методом запашки в 2…3 раза дешевле корчевания. Для запашки кустарника используют кустарниково-болотные плуги ПБН-75, ПКБ-75 и ПБН-100. Они могут запахивать кустарник с диаметром стволов до 8 см и высотой до 3…4 м. На торфяно-болотных почвах кустарниковую растительность запахивают на глубину 22…30 см, на минеральных - 20…25 см. Запашку проводят летом, когда кустарник имеет пониженную способность к образованию поросли. Перед запашкой отдельные деревья, пни и камни выкорчевывают и вывозят за пределы участка. При большом количестве в зарослях ив запашка становится нецелесообразной, так как запаханные ивы вновь отрастают. Если кустарник высокий, то после срезки кустарника запахивают оставшиеся пеньки высотой до 6…8 см.

На минеральных почвах запаханный кустарник перегнивает за 2…3 года, на торфяных - за 4…5 лет. Площади после запашки кустарника осваивают путем ускоренного залужения под сенокосы и пастбища.

Фрезерование кустарника диаметром до 12 см наиболее целесообразно проводить на торфяных почвах фрезерными машинами (МТП-42А, ФКН-1,7). Эти машины измельчают кустарник на частицы до 3 см и перемешивают его с почвой на глубину до 40 см. После обработки фрезерной машиной почва становится готовой для посева многолетних трав. Скорость разложения измельченного и запаханного кустарника значительно ускоряется при внесении в почву безводного аммиака (3…7 кг азота на 1 т древесины). Работа фрезерной машины заменяет работу других машин по срезке, корчевке, уборке кустарника, первичной обработке и прикатыванию почвы, что снижает трудоемкость в 5…12 раз, металлоемкость в 2…5 раз по сравнению с другими многооперационными способами освоения земель. Однако фрезерные машины имеют низкую производительность - 0,2…0,3 га за смену. Она может быть увеличена при предварительном срезании и удалении над-земных частей кустарниковой растительности, а также путем сочетания мелкого фрезерования кустарника на глубину 15…20 см с последующей глубокой вспашкой на 30…35 см. Фрезерование торфяников, заросших кустарником и мелколесьем, можно проводить в зимнее время при промерзании торфа на глубину до 15 см и мощности снегового покрова до 50 см.

При химико-механическом способе уничтожения древесно-кустарниковой растительности их заросли опрыскивают арборицидами (например, расход глифосата составляет 1…3 кг д. в/га). Наибольшее отмирание древесно-кустарниковой растительности отмечается при опрыскивании в период полного развития листьев (июнь - август). На следующий год обработку обычно повторяют. Для опрыскивания применяют наземную технику (опрыскиватель (ШВ-2000, аэрозольный генератор АГ-УД-2), а на больших площадях (более 50 га) - вертолеты и самолеты. Полное отмирание древесно-кустарниковой растительности обычно наступает на 2…3-й год. Затем сухой кустарник ломают бульдозерами, катками, сгребают и сжигают. Недостаток химико-механического метода - длительный разрыв между химической обработкой и уборкой кустарника, но он менее опасен, чем механический способ на эрозионно-опасных участках. В период отмирания древесно-кустарниковой растительности кормовые угодья используют под выпас скота.

На лугах, где существует опасность попадания химических препаратов при опрыскивании в водоисточники, применяют базальный способ обработки путем нанесения концентрированных растворов арборицидов на нижние части стволов деревьев и кустарников или инъекцией в стволы нежелательных пород глифосата при норме расхода от 0,2 до 3 г д. в. на 1 дерево.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Многие начинающие дачники покупают участки в заброшенном состоянии, как говорится «с рук в руки». Большинство людей сначала покупают приусадебные участки, мечтая посадить больше кустарников и деревьев, а потом из-за суеты и нехватки времени наведываются редко. В результате, если не следить и не прореживать своевременно молодую поросль, то весь участок зарастет кустарником, от которого не так просто избавиться. Многие считают, что чем возиться, терять время и силы, то уж лучше продать заросший участок и покупать все необходимое на рынке. Вот тут и начинается самое интересное, приобретая землю, мы хотим быстрее посадить огородные культуры и собрать урожай, а начинать нужно практически с нуля и убрать все разросшиеся, не приносящие урожай кустарники на садовом участке.

В силу неопытности многие начинающие дачники начинают энергично бороться с зарослями, в неравной схватке часто страдает садовый инструмент, то лопата поломалась, то тяпка. Кроме того, стоит только побороть один куст, как на этом же месте через время появляется новый. Так можно провести все лето на участке и не справиться с задачей. Конечно, можно обратиться за профессиональной помощью, вызвать спецбригаду, которая в кратчайшие сроки быстро и качественно наведет порядок на вашем участке, но не каждый может себе позволить такое удовольствие. Причины могут быть разные: начиная от материального состояния и заканчивая невозможностью заезда специальной техники, а также если необходимо удалить кустарники выборочно – оставить плодоносящие и убрать старые и разросшиеся.

Зачем нужно удалять кустарники?

Прежде чем получить ответ на вопрос, начнем издалека и разберемся, с таким важным и необходимым вопросом для каждого дачника – обрезкой кустарников и декоративных деревьев. Многие начинающие дачники и не предполагают, сколько информации нужно знать, чтобы не навредить земле и сохранить жизнедеятельность растений как можно дольше. Обильное цветение декоративных кустарников на дачном участке и красивая густая зелень – это существенный плюс, ведь одновременно достигаются 2 цели – декор и защита дачного участка от посторонних взглядов. Если посадить по периметру участка декоративный кустарник, например, шиповник, то это не только красиво, но еще и полезно. Весной он будет радовать нас своим красивым нежным цветением, а глубокой осенью можно собрать плоды и целую зиму наслаждаться полезным витаминным напитком. Все хорошо, но есть одно но. Большинство неопытных садоводов боятся избавляться от ненужной поросли, они считают, что так можно нанести вред растению. Получается, что вовремя обрезку никто не делает и со временем декоративные кустарники разрастаются настолько, что для посадки огородных культур с каждым годом остается все меньше и меньше места. Что нужно делать, чтобы избежать подобной ситуации?

Оставить или нет?

Как уже упоминалось ранее, если кустарники не обрезать, то молодая поросль быстро заполнит все свободное пространство. Если своевременно и правильно сделать обрезку поврежденных и отживших свое побегов, то можно сдержать интенсивный рост поросли и сформировать аккуратный и красивый кустарник. Основная задача обрезки – не только избавиться от ненужной поросли, но и добиться красоты, чтобы растения в саду имели привлекательный вид в любое время года.

В зависимости от вида растения существуют определенные методики. Например, декоративные молодые кустарники нужно просто поддерживать в определенной стадии роста. В первый год после посадки формируется скелет из сильных веток, а с наступлением весны все больные ветки и перекрещенные безжалостно удаляются. Чтобы достичь симметрии, можно аккуратно подрезать и сильные побеги.

Красивоцветущие кустарники в основном выращивают только ради красивых цветов, потому обрезка очень важна. Если на вашем дачном участке имеются кустарники, которые не образуют мощные побеги снизу кроны, то переживать не стоит – каждый год прирост будет появляться по периметру кроны. К таковым относят калину, сирень, барбарис, магнолию и др.

Кустарники на участке 2-й категории цветут на молодых побегах (прирост ветви с прошлого года). Цветение начинается в теплое время года весной или летом. Из-за быстрого роста и разрастания их важно правильно обрезать – убирать поврежденные ветки (всего на 2-5 см), но делать это можно только после цветения, обрезая отцветшие ветки. На следующий год обрезка производится по той же схеме, но уже можно смоделировать форму куста самостоятельно.

Третья группа декоративных кустарников – быстро разрастается на молодых побегах, их нужно обрезать своевременно и не жалея, чтобы не допустить образования мощной поросли. Если никакие меры не принимаются, то уже через 2-3 месяца цветение прекращается и кустарник разрастается настолько, что корневая система охватывает все свободное пространство.

Один из самых надежных способов вырубки кустарника на дачном участке – выкапывание поросли. Например, если не обрезать вовремя шиповник, то корневые отпрыски начинают прорастать все дальше и дальше, постепенно захватывая весь участок. Хороший вариант – выкопать поросль вручную. Если прибегать к остальным методам, например, поверхностной перекопке, то уже на следующий год на вашем участке будет расти молодой шиповник.

Как избавиться от кустарника

Вырубку сорного кустарника производят в любое удобное время, но если это делается с определенной целью, например, избавление от декоративных разросшихся кустарников, то лучше начинать ранней весной, чтобы на протяжении лета контролировать ситуацию и постепенно убирать отдельную поросль.

Эффективный метод, по сравнению с механической вырубкой кустарника – использования химических компонентов. Так, хорошо себя зарекомендовал гербицид нового поколения, препарат «Торнадо». Он используется в виноградниках, садах и на дачных участках. Отлично справляется с сорняками, многолетними сорными растениями и кустарниками. Принцип его действия таков: химическое вещество, проникая через стебли и листья, достигает корневой системы, в результате через некоторое время растение полностью погибает.

Как работает «Торнадо»:

• после обработки спустя 2 часа наблюдаются первые результаты;
• через неделю после опрыскивания, кустарник начинает желтеть и постепенно увядать;
• спустя полмесяца растение погибнет полностью и его можно будет выкорчевать.

Принцип действия этого гербицида заключается в том, что он не представляет угрозы для соседних, необработанных растений. На обработанный участок можно высаживать культуры уже через 3-5 дней. «Торнадо» не проникает глубоко в почву, а значит, не оказывает губительного действия на огородные культуры и на будущий урожай.

Согласно инструкции, гербицид малотоксичен, но при обработке кустарников необходимо соблюдать меры безопасности, и не допускать попадания химиката на слизистые.

Кстати, гербицид безвреден для теплокровных животных и пчел, а вот для рыб он может быть губительным, поэтому если на вашем дачном участке есть открытый водоем с рыбками, то их лучше переместить на время обработки в безопасное место.

В чем преимущества «Торнадо»:

1. Быстро проникает.
2. Можно использовать для обработки почвы от сорной травы перед посадкой.
3. Уничтожает практически все виды сорняков, а также злостные и древесно-кустарную растительность. Спектр действия – около 155 видов растений.
4. Применяется как подсушивающее средство подсолнечника и зерновых культур.
5. Одинаково активен при низкой и высокой температуре.
6. Не проникает в почву.
7. Безопасно для людей и растений.

Избавиться от кустарников, применяя «Торнадо» очень просто – достаточно опрыскать растения и подождать определенное время. Обработку лучше производить вечером или рано утром, когда на улице сухо и нет сильного порыва ветра.

После того, как кустарник погибнет, его можно выкорчевать при помощи вил или аккуратно извлечь из земли части растения. Почву в месте вырубки кустарника нужно перекопать и внести удобрение.

«Раундап» – не менее популярное средство избавления от сорняков. Этот гербицид также в почете у бывалых огородников и дачников, так как он может победить даже самые злостные сорняки.

Итак, попытаемся найти ответы на часто задаваемые вопросы при борьбе с сорняками и вырубкой кустарников:

1. Сколько нужно средства на обработку участка? Гебицид продается во флаконах по 125 мл. Чтобы опрыскать 1 сотку земли, необходимо использовать от 5 до 10 литров разведенного раствора. Получается, что для обработки 2 соток земли понадобится 1 флакончик гербицида. Можно опрыскивать растение или смачивать раствором листья щеткой или губкой.
2. Использовать распрыскиватель с мелкими отверстиями нежелательно. Если вы используете именно такое приспособление, тогда сначала налейте во флакон обычную воду, налейте препарат и снова добавьте воды. Получается, что 1 флакончик гербицида разводится в 12 л воды. После разведения «Раундапа» его нужно тщательно перемешать. Опрыскивать лучше в сухую погоду, сразу после дождя делать обработку нельзя, лучше подождать 6 часов. Также обратите внимание на то, насколько запылены листья на вашем кустарнике, так как пыль препятствует проникновению гербицида.
3. Через 7 дней после обработки еще нельзя выпалывать сорняки и даже рыхлить почву, так можно препятствовать попаданию гербицида в корневую систему. Через полторы недели листья кустарника станут увядать, а через 2 недели кустарник полностью высохнет.
4. Запомните, что в почве даже после обработки остаются семена сорняков (однолетних и многолетних), поэтому не исключается вероятность их всхожести даже через 2-3 года! Получается, что 1 раз обработав участок, навсегда избавиться от проблемы невозможно.
5. Если капли гербицида при обработке попали на огородные культуры? Этого нужно избегать, так как гербицид может погубить растения. Сразу после обработки, чтобы избежать потерь, лучше смыть с огородных культур препарат водой. Попадая в землю, «Раундап» не повлияет на рост и развитие растений.
6. Срок годности препарата – 2 года, но, как утверждают дачники, если вы не нарушили герметичность упаковки, то препарат не утратит свою силу даже спустя 5 лет.
7. Остерегайтесь подделок – на рынке можно встретить препарат желтого цвета с таким же названием.

Очистка участка от кустарника

Когда вышеописанные методы в борьбе с кустарником не помогают, справиться с вырубкой кустарников можно необычными, но весьма эффективными методами.

Как вырубить кустарник:

1. Используем гербицид. Разводим средство согласно инструкции, делаем в растении надрезы острым ножом и вводим вещество. Ждем 7 дней. Когда растение погибнет, останется вилами аккуратно извлечь из земли сухой кустарник.
2. Интересный способ борьбы с зарослями шиповника – если у вас не получается полностью удалить заросли кустарника, то попробуйте с каждой стороны «закопать» в землю листы шифера. Глубина должна быть равна глубине корней растения. Дальше шиповник не прорастет и со временем его можно будет убрать вручную, предварительно хорошо взрыхлив землю вилами.
3. Чтобы не тратить силы и не выкапывать корни, от них можно избавиться таким образом: постелите на землю (в то место, где располагаются корни) плотную пленку темного цвета, можно использовать картон (сложите его предварительно в несколько слоев), рубероид, опилки или измельченную кору. Сверху можно положить траву, срезанные ветки. Такая изоляция корней от солнечного света ослабит их и они станут погибать.
4. Если почва песчаная, то убрать корни от кустарника можно так: сложить сверху срезанные неделю назад подсушенные ветки и подпалить их. Только обязательно сложите их так, чтобы вокруг ничего не загорелось, мощная обваловка костра не помешает.
5. Обработка кустарников перед вырубкой крепким раствором мочевины позволит справиться с задачей быстрее.
6. Вспомним метод наших прадедов – осенью нужно пройтись по участку плугом, перевернуть грунт так, чтобы снаружи остались корни, за зиму они вымерзнут, а весной их можно будет убрать с участка.
7. Засыпать землю солью – вариант действенный, но после него земля не будет плодородной.

Вырубка кустарника может быть необходима по разным причинам, а если у вас нет сил, времени и соответствующего инструмента, то можно пригласить профессионалов.

Борьба с сорняками и удаление нежелательной древесной растительности может производиться как механическим, так и химическим методом. Применение химических методов значительно сокращает время работ и обеспечивает пролонгированный эффект. При помощи химического удаления нежелательной растительности можно надолго избавиться от сорняков, корневой поросли древесно-кустарниковых пород, борщевика и остановить рост поросли от пней удаленных деревьев без удаления или корчевания пня.

Удаление поросли

Многие деревья и кустарники имеют способность образовывать внутри корня придаточные почки, из которых и вырастают побеги, образующие корневую поросль. Удаление нежелательной поросли - обязательная часть ухода за садом. В случае, когда такие побеги сильно разрастаются, происходят процессы, ослабляющие дерево, а в некоторых случаях даже наступает его гибель. Чаще всего корневая поросль появляется у ослабленных, поврежденных морозами и отмирающих от старости растений. Например, старые кусты роз, малина, груша, сирень, осина, вяз, тополь всегда окружены молодыми отпрысками их боковых корней.

Механическое удаление нежелательной древесно-кустарниковой поросли нужно производить очень аккуратно, так как любое ваше неосторожное действие может привести к случайному повреждению общей корневой системы растения и дать в итоге плачевный результат. Именно поэтому такую сложную работу лучше всего доверить специалистам, которые знают все тонкости этого медода.

Лучше всего, когда борьба с нежелательной растительностью основывается на сочетании механических и химических способов. Удаление поросли химическим методом подразумевает применение для этой цели современных гербицидов и арборицидов, которые действуют следующим образом - они проникают в корни растений и обеспечивают их гарантированное уничтожение. Но использовать их можно не «лишь бы как». Существуют определенные требования к работе с гербицидами и арборицидами и разработаны нормы их применения. Мы предлагаем услуги по борьбе с нежелательной древесной растительностью экологически безопасными методами. Используемые препраты воздействуют лишь на неделательную поросль, не затрагивая само дерево. Применяемые вещества полностью распадаются в почве и безвредны для человека и животных. Применение химического способа борьбы с порослью возможно как на неплодоносящих деревьях, так и в плодовых садах.

Химическая прополка

Химическая прополка предполагает борьбу с сорняками с помощью гербицидов. Наиболее эффективно происходит удаление сорняков химическим методом в посадках культурных растений.

Гербициды при химической прополке способны избирательно нарушать обмен веществ в сорных растениях, убивать их прорастающие корневища и семена, вызывать отмирание тканей, на которые попал препарат, и в то же время не повреждать культурные растения. Этот метод позволяет производить уничтожение сорняков на полях овощных, технических, зерновых культур, в садах, виноградниках, на пастбищах.

По способу воздействия на растения гербициды можно разделить на препараты сплошного действия, уничтожающие все виды растений, и избирательного (селективного) действия, повреждающие одни виды растений и не влияющие на другие. Первые из них применяются в основном для уничтожения растительности на лесных вырубках, вокруг промышленных объектов, аэродромах, железных дорогах, прудах и озёрах, в дренажных каналах, а другие — для защиты культурных растений и газонов от сорняков.

Своевременная борьба с сорняками с помощью химических методов позволяет исключить ручной труд на прополке посевов, вывести многолетние сорняки, а также улучшает условия жизнедеятельности культурных растений и дает возможность провести подобные работы в сжатые сроки.

Удаление древесной растительности арборицидами

Опыт показывает, что удаление нежелательной древесной растительности лучше всего производить не механическим, а химическим методом. Во-первых, это менее затратный способ выполнения работ. Он обходится в десятки раз дешевле, чем механический. Во-вторых, такое удаление предполагает гораздо меньшее количество физических трудозатрат. Лучший вариант в этом случае - это удаление деревьев арборицидами. Арборициды - это химические вещества, которые применяются для борьбы с сорной древесно-кустарниковой растительностью.

Методы использования арборицидов

Если ваша цель - удаление поросли и свежих пней, в таком случае следует применять опрыскивание химикатами. Деревья с тонкой корой обрабатывают, нанося препарат на поверхность коры. Большие деревья лечат путем внесения лекарства в кольцевые зарубки, которые располагаются у основания ствола. Хороший эффект дает использование такого метода, как иньекции арборицидов в ствол дерева. Разумеется, что профессионалы более точно могут определить наилучший способ и качественно выполнить подобные работы. Поэтому стоит, не раздумывая долго и не мучаясь самостоятельно, доверить удаление нежелательной древесной растительности арборицидами опытным специалистам.

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) в народе называют иногда «геракловой травой» или просто борщевиком. Этот сорняк - многолетнее растение, достигающее иногда до трех с половиной метров в высоту. Борьба с борщевиком Сосновского ведется очень широко во многих районах страны, так как этот «неприятель» самосевом завоевал большие площади в Мордовии, Чувашии, на Урале, в Ленинградской, Московской, Тульской, Калужской, Вологодской и многих других областях.
Такая проблема, как борьба с борщевиком, сегодня касается уже не только заброшенных земель, но и участков частников. Мало того, это бесцеремонный, незваный гость проник и в ботанические сады, активно разрастаясь и начиная подавлять представленные там ценные растения. Помимо того, что этот сорняк угрожает развитию растений в природных и садоводческих зонах, он еще имеет и негативные свойства, обусловленные наличием в его листьях фурокумаринов. Эти вещества повышают чувствительность кожи человека к солнечному свету, в результате чего на ней могут появиться опасные ожоги или пигментация, которая не исчезает длительное время.

Уничтожение борщевика нужно производить комплексными мерами, чтобы избавиться от него навсегда. То есть, нужно осуществлять не только химическую обработку от борщевика , но и обрабатывать почву гидроизолирующим составом для предотвращения вымывания химикатов, проводить весеннюю обработку точек роста всходов сорняков и другие.

Освоение ровной территории с травяным покровом требует выполнения следующих видов работ. Перед прокладкой отводных канав по периметру сада и вдоль дорог вначале снимается верхний дерновый горизонт. Плодородный почвенный покров желательно сдвинуть в равной степени на будущие участки садоводов, а они уже разнесут почву равномерно по территории сада.

Если на земельном участке растет кустарник, то его следует раскорчевать. Лучше всего эту работу проводить с помощью механических кусторезов. Ошибка большинства начинающих садоводов заключается в том, что они сначала спиливают или срубают надземную часть кустарников, а затем уже раскорчевывают их корни. На эту работу садовод затрачивает много физических сил, ломает не одну лопату.

Рациональнее же поступить следующим образом. На тыльную сторону топора наварить металлическую трубку или лом. С помощью этого нехитрого орудия перерубают корни в 20 - 30 см от центра кустарника, оттягивают ветки растения в противоположную сторону. После выкорчевки кустарника с помощью топора и пилы нарезают ровные ветви, которые могут быть использованы впоследствии для изготовления небольшого заборчика, для строительства беседки, лавок, опорных кольев под горох, цветы, помидоры и т. д.

Остальные части кустарника (мелкие ветки и корни) после подсушивания сжигают, древесную золу собирают и при перекопке почвы используют как калийное удобрение под малину, смородину и землянику. Зола для этих садовых культур лучшее калийное удобрение. Плохо они реагируют на хлор, который содержится в таком распространенном удобрении, как хлористый калий. В посадочную яму вносят 400 - 600 г золы, а на 1 м 2 целинного участка - 600-800 г золы, что соответствует 2 - 3 поллитровым банкам.

Среди кустарников на вашем участке могут оказаться лесные породы - рябина, шиповник, лесной орех. Наиболее декоративные и здоровые экземпляры, если они будут вписываться в планировку сада, можно сохранить. Так же следует поступить и с куртинкой брусники. Лесные ягодные культуры очень трудно искусственно перенести из леса на новый участок, и если их сохранить, то в дальнейшем они принесут много радости садоводу.

Если на ровной площади растет малоценный лес, то его удаляют с помощью трактора и троса. Очень важно при раскорчевке пней максимально очистить лесную подстилку и верхний гумусовый горизонт, сохранив его на месте. Предпочтение следует отдавать не волочению пней к месту их сожжения, а передвижению их в поднятом состоянии.

Под коллективные сады часто выделяют земли на участках, занятых ценными породами лесных деревьев: дубом, березой, сосной. Под постройку садового домика иногда разрешают свести несколько взрослых деревьев, остальные вырубать запрещено. Что же делать на таком участке? Под садовый домик, хозяйственный блок следует отвести самые затененные места. Полянки, наиболее длительное время освещенные солнцем (с 9 до 16 ч), надо оставить под культурные растения. Такие места легче выбрать в летнее время, когда деревья дают наибольшую тень. Известно, что чем меньше освещенность, тем ниже урожай культурных растений. Если под кроной взрослой яблони прочертить радиус от штамба до проекции кроны и в продолжении его отложить еще такой же отрезок, то урожая взрослых кустов земляники, высаженных непосредственно под кроной дерева, практически не будет, в пределах проекции кроны урожай составит около 100-150 г ягод с куста, при полном освещении растений - 200-300 г ягод.

Б.Пoпoв